Уже не косметика, но еще не лекарство: чем опасна космецевтика

По данным Fortune Business Insights, oбъем мирового рынка космецевтики растет: в 2024 году он оценивался в $68 млрд, а к 2032-му должен вырасти до $138 млрд. В исследовании оценивали продажи средств по уходу за кожей (антивозрастных, отбеливающих, солнцезащитных, против угревой сыпи), за волосами (против перхоти, выпадения), за полостью рта, а также антицеллюлитных средств, ботулотоксина и других инъекционных филеров. По прогнозу, среднегодовой темп роста рынка составит 9,3%. Быстрее всего космецевтика развивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главными драйверами роста авторы исследования называют рост кожных заболеваний, увеличение интереса к натуральным продуктам и развитие онлайн-торговли.
Россия входит в топ-10 стран, где продажи косметики с активными ингредиентами растут. По данным DSM Group, по итогам 2024 года продажи в аптеках космецевтики выросли на 10,1%, ее доля в общих продажах косметики составила 44,8%. Продажа средств с активными ингредиентами никак не регламентируется, поскольку продукты космецевтики не являются лекарственными средствами и подпадают под гораздо более мягкое регулирование. 

Самолечение 

Под кожными заболеваниями, которые увеличивают спрос на активную косметику, в первую очередь понимается акне. В 2023 году научно-практический журнал для врачей «Медицинский совет» писал, что акне все чаще регистрируется у взрослых женщин начиная с 20 лет. Среди причин называют стресс, курение, злоупотребление косметикой, диетой и гормональными препаратами. Заболевание может привести к гиперпигментации и рубцеванию. Основатель проекта ProBeauty Agency Елена Эбади говорит, что, по ее наблюдениям, рост заболеваемости акне действительно большой, косметика с активными ингредиентами помогает бороться с этой проблемой. 
Ключевое отличие космецевтики от косметики заключается в том, что косметика работает на поверхности эпидермиса — увлажняет и питает кожу, а средства с активными ингредиентами направлены на борьбу с определенными проблемами, разъясняет различие терминов кандидат медицинских наук, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик. Само слово «космецевтика» возникло из двух — «косметика» и «фармацевтика». Но концентрации активных веществ не настолько высокие, чтобы отнести эти средства к фармацевтическим продуктам.
Екатерина Круглик перечисляет возможные активные ингредиенты: «Это биоактивные компоненты — ретинол, пептиды, витамины, кислоты. За счет этих ингредиентов средства способны влиять на клеточные процессы с помощью стимуляции или эксфолиации — отшелушивания верхнего ороговевшего слоя кожи, после чего происходит обновление тканей».
Еще один пример активных веществ — это альфа-гидроксикислоты, или АНА-кислоты, водорастворимые кислоты, которые разрушают верхний слой эпидермиса и производят эффект отшелушивания. К этим веществам относятся гликолевая — самая распространенная АНА-кислота для борьбы с ранними возрастными изменениями, лимонная, чей отбеливающий эффект всем известен, а также яблочная, винная и молочная кислоты. Признак того, что косметическое средство относится к космецевтике, — высокое процентное содержание активных ингредиентов, говорит Екатерина Круглик: «На космецевтическом средстве должно быть указание конкретной концентрации действующих веществ. Например, ретинол 1% или 0,5%, гликолевая кислота 10% — все это высокие концентрации».
Юридического термина «космецевтика» в российском законодательстве не существует. По словам Александры Скоробогатовой, исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации, его нет и в законодательствах других стран, кроме США и Японии, но там имеются в виду отдельные категории средств, рецепты на которые выписывают дерматологи, и которые подлежат более строгому регулированию. «В России в профессиональных кругах принято называть космецевтикой продукцию, которую рекомендуют врачи-косметологи и которая оказывает, возможно, чуть более глубокое воздействие на кожу», — поясняет Скоробогатова.

Что не так с космецевтикой

Если в США космецевтику можно купить только по рецепту дерматолога, то в России она продается без рецепта. О проблемах регулирования космецевтики говорили участники сессии «Комплексный подход. Красота равно здоровье?» на ПМЭФ — 2025, которая прошла в рамках форума «Лекарственная безопасность». Пока косметика с активными ингредиентами завоевывает рынок, у врачей-косметологов становится все больше клиентов, которые приходят с жалобами на побочные эффекты.
Например, одно из самых популярных сейчас активных веществ — ретинол. Сайт Glossy.co, который публикует новости о моде, красоте и роскоши, рассказал, что в 2022 году видео с хештегом #retinol набрали 905 млн просмотров, а с хештегом #retinolskincare — 83 млн. Ретинолу приписывают сказочные свойства: он уменьшает проявление морщин, улучшает текстуру кожи и выравнивает тон. Но применение ретинола может вызвать раздражение, зуд, жжение, светочувствительность, покраснение и шелушение. Поэтому во время прохождения курса необходимо применять солнцезащитные кремы и увлажняющие средства.
Для того чтобы соблюдать эти меры предосторожности, надо как минимум прочитать инструкцию, а это делают далеко не все, говорили участники форума в Петербурге. Особенно если люди покупают это средство не по рекомендации косметолога, а самостоятельно, например на маркетплейсе. По словам Елены Эбади, там иногда появляются даже инъекционные препараты для домашней мезотерапии и лифтинга, что явно не соответствует стандартам безопасности.
Другая проблема заключается в том, что иногда производители обещают то, с чем космецевтика справиться не может, вводя покупателей в заблуждение, говорит Екатерина Круглик. «Космецевтика справляется с профилактикой старения, но даже самые сильные сыворотки абсолютно бессильны, например, при глубоких носогубных складках, птозе, опущенных кончиках бровей, — делится опытом врач. — Когда лицо деформируется при резком похудении, появляются брыли — это можно исправить уже только инвазивными методами».
Екатерина Круглик считает, что средства с повышенными дозами активных ингредиентов должны проходить дополнительные исследования эффективности и побочных эффектов, результаты которых производители обязаны публиковать в научной литературе в открытом доступе. «До сих пор нет критериев, что является косметикой с активными ингредиентами, — продолжает Екатерина Круглик. — Поэтому можно было бы разработать стандарты по типу ГОСТов, на которые могли бы ориентироваться производители».
Косметолог и дерматолог, основатель и главный врач клиники ArtLeo Clinic Екатерина Васильева сомневается, что косметике с сильными ингредиентами нужны дополнительные исследования. Например, говорит Васильева, косметика бренда ArtLeo и так проходит двойные испытания: сначала в своей лаборатории, потом — в независимой. Это занимает от трех месяцев до полугода. Но если премиальные бренды заботятся о своей репутации, в России много небольших производителей и поставщиков без долгой истории отношений с клиентами, отмечали на форуме.
По мнению Александры Скоробогатовой, публикации в научных журналах помогут донести информацию о подтверждении потребительских свойств продукта, что будет способствовать маркетинговому продвижению. Но чтобы доказать безопасность продукта, они не нужны. Это регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). «Если производитель заявляет уровень ингредиентов, который превышает допустимый, или объявляет, что его препарат не ухаживает за кожей с акне, а лечит акне, его средство переходит в разряд медицинских препаратов, — объясняет Скоробогатова, — и оно должно проходить клинические испытания и регистрацию как медицинский препарат». Поэтому на косметическом рынке не может быть опасных концентраций сильнодействующих веществ.
Российские документы регулярно обновляются. Например, Таможенный регламент № 9 синхронизируется с Европейским косметическим регламентом Regulation (EC) №1233/2009. Правда, говорит Александра Скоробогатова, это происходит с задержкой в полтора-два года.
В Евросоюзе 3 апреля 2024 года было введено ограничение на использование ретинола в косметической продукции: допустимые концентрации — 0,05% в средствах для тела и 0,3% в средствах для лица. Кроме того, производители обязаны предупреждать покупателей, что одновременный прием витамина А может вызвать передозировку. Продукция может выпускаться по старым правилам до 1 ноября 2025 года, а продаваться на рынке вообще до 1 мая 2027 года. «Рано или поздно эти изменения дойдут до России, — делает вывод Александра Скоробогатова. — Помимо ретинола и его производных, в решении заявлены другие активные вещества — генистеин, даидзеин, койевая кислота, альфа-арбутин и арбутин, причем для них ограничение на выпуск уже начало действовать». Но в России эти изменения еще не приняты.
В одном участники рынка косметики и врачи-косметологи сходятся: продажи на маркетплейсах регулировать необходимо. По мнению Екатерины Круглик, для начала можно было бы ввести обязательную маркировку, как это было сделано с БАДами, чтобы сомнительные средства не попадали на онлайн-площадки. «Можно было бы обязать маркетплейсы размещать предупреждения о побочных эффектах на страницах продуктов», — предлагает Круглик.

Ожоги лица — в подарок

В России инструкции, напечатанные мелким шрифтом, не читают. Либо вообще считают: чем больше, тем лучше, говорит кандидат медицинских наук Екатерина Васильева. Она приводит пример: «Средства для борьбы с акне очень концентрированные, зачастую на упаковке написано, что необходимо точечное нанесение на комедоны. Но одна пациентка решила бороться с акне радикально и нанесла средство на все лицо, включая зону глаз. Утром она проснулась с ожогом». Другой пример, по словам косметолога, — это средства от гиперпигментации. Их надо вводить постепенно: сначала один раз в неделю, потом два раза и постепенно довести до нанесения один раз в день.
Пример неразумного использования космецевтики вспоминает и косметолог Екатерина Круглик. К ней обратилась известная певица с химическим ожогом лица, который она получила, пробуя на себе все средства, которые ей присылали маркетплейсы и магазины для рекламы. Ей казалось, говорит врач, что все пойдет на пользу. «В итоге на коже возникла комбинация несовместимых веществ — 1%-ного раствора ретинола и АНА-кислот, и она получила стойкую эритему (покраснение кожи, вызванное расширением кровеносных сосудов. — Forbes), — говорит Екатерина Круглик. — К счастью, нам удалось обойтись без кортикостероидных гормонов, которые обычно применяются в таких случаях. Мы восстановили гидролипидную мантию кожи с помощью церамидов и фосфолипидов — естественных компонентов липидного барьера».
В практике Екатерины Круглик есть пример, когда мужчина для борьбы с пигментацией заказал себе из США крем с гидрохиноном — веществом, которое уже запрещено в Европе и России, но в Америке — еще нет. В результате применения у него появились сине-серые пятна на лице, которые пришлось устранять с помощью лазера. «Мужчин с такими проблемами меньше, но их осложнения тяжелее, — отмечает врач. — Они реже читают инструкцию и обращаются за помощью на очень поздних стадиях».
Чтобы избежать ожогов или других нежелательных последствий, лучше прийти к косметике с активными ингредиентами через кабинет косметолога или даже врача, говорят профессионалы. По словам Екатерины Круглик, все зависит от задачи: если требуется уход с помощью средств с мягким воздействием — это может быть гиалуроновая кислота, пептиды, церамиды, — тогда эти средства можно использовать дома без консультации врача. Если есть такая проблема, как пигментация, и в средствах присутствуют ретинол, гликолевая кислота, арбутин — здесь уже требуется по меньшей мере контроль косметолога-эстетиста.
«А вот когда точно нужен врач — это если есть дерматологические проблемы: розацеа, акне, атопия, — рассказывает Екатерина Круглик. — И точно нужна консультация, если вы параллельно проходите другие процедуры — лазер или пилинг, или принимаете лекарственные препараты с ретинолом, например даже простой комплекс с витамином А». И конечно, добавляет врач, обращаться к медикам надо сразу, как только появились побочные эффекты.