Pitti Uomo 108: как прошла главная выставка мужской моды во Флоренции

День первый. Дороги, которые мы выбираем

 По традиции летняя Pitti Uomo начинается с дефиле Polimoda — главной модной школы Флоренции, где студенты показывают свое видение будущего моды. На этот раз студентам дали задание рассказать истории в шести образах — шоу проходило на заброшенной станции Леопольда, всего в двух минутах от крепости да Бассо. Из 60 выпускников преподавательский коллектив во главе с дизайнером Массимилиано Джиорнетти отобрал 20 студентов из 17 стран мира, чьи работы, на их строгий взгляд, заслуживают международного внимания. Среди них — двое студентов из России с размышлениями о мире, в котором мы живем.
Один из них, Григорий Феденко, создал коллекцию-этюд о власти в серо-черных тонах — о том, как ее можно завоевать или потерять. Вдохновлялся он, в частности, историей XX века: от падения Российской империи и прихода к власти большевиков до распада Советского Союза и рождения новой России. Его коллекция строится вокруг образов военных камзолов — потому что, по его словам, без армии ни один бунт не заканчивается победой — и униформы рабочих на нефтяных комбинатах, которые теряют здоровье, чтобы богатые могли стать еще богаче.
Есения Рыбникова, в свою очередь, переосмыслила антиутопию Джорджа Оруэлла 1984. Ее героиня живет между двух огней — тотальным контролем и полной свободой. Ее гардероб — голубые офисные сорочки, пальто строгих линий и винтажные аксессуары, включая сумки 1960-х годов, найденные на блошиных рынках. Образы вдохновлены архитектурой брутализма, фантазийными формами зданий Фрэнка Гери и усыпаны яркими стекляшками — словно осколками витражей. Это не просто декор, а манифест: броня и символ веры в то, что другое будущее обязательно наступит. 
Следом состоялся торжественный ужин открытия Pitti Uomo 108 , который проходит в величественных холлах Санта-Марии-Новеллы, где гостей встречает Франческа Таккони, которая теперь отвечает не только за коммуникацию с журналистами и специальные проекты выставки (во многом благодаря ее усилиям в рамках Pitti показывают свои коллекции как большие бренды, так и молодые таланты со всего мира), но и за маркетинговую стратегию ярмарки. Главная тема ужина — будущее моды, индустрии и то, как важно давать голос и поддержку молодым дизайнерам и небольшим брендам, которым особенно тяжело в периоды экономических потрясений. Что можно сделать уже сейчас, чтобы индустрия действительно начала меняться? Главное — действовать.

День второй. Легенды мужской моды 

Второй день на Pitti Uomo начинается с официальной пресс-конференции. В зале — ключевые лица: руководители модных комиссий, мэр Флоренции, представители Pitti Immagine и спонсоров ярмарки. Все они бодро рассуждают о роли моды в экономике Тосканы и о значении Pitti Uomo как главного фешен-события региона. Общий тон — позитивный: несмотря на не самый благополучный геополитический и экономический фон, индустрия не теряет темпа и продолжает развиваться.
В зале — все ключевые игроки ярмарки. Можно было сразу заметить Брунелло Кучинелли в алом блейзере и белых брюках. Он называет красный новой классикой мужского гардероба и утверждает, что носить его нужно как можно чаще. Тут же — Николай Марсиано, наследник джинсовой империи Guess. В финале конференции Раффаэлло Наполеоне вручает ему специальную награду Pitti Uomo за инновационный подход: экологичную технологию окрашивания Guess Airwash, позволяющую сократить расход воды на 80% за счет использования сжатого воздуха и пузырьков — при сохранении фирменного выстиранного эффекта, сделавшего бренд знаменитым в 1980-х.
После конференции направляемся в главный павильон — на встречу с самим Брунелло Кучинелли. Он лично приветствует международных редакторов на стенде марки и, как настоящая рок-звезда, делает с каждым фото на память. В этот раз Кучинелли задумал создать легкий и компактный гардероб для летних выходов в свет. В коллекции The Shape of Light — смокинги и блейзеры, которые он предлагает сочетать с хлопковыми футболками, шортами-чинос и поло, а также ультралегкие мокасины и дерби, чтобы избежать мозолей после танцев от заката до рассвета.
Затем отправляемся в палаццо Портинари Сальвьяти, где после восьмилетнего перерыва на Pitti Uomo возвращается еще одна икона — Томми Хильфигер. Его мужские коллекции, к слову, приносят наибольшую долю в годовой выручке бренда — $9 млрд. На этот раз он представляет новую премиальную линию — классику американского стиля, выполненную из благородных и дорогих тканей, а также концепт Social Club: закрытых мероприятий для избранных клиентов бренда в самых красивых местах мира, вдохновленных атмосферой нью-йоркских членских клубов. 
Перед трансфером в сады виллы Бардини, где вечером проходит ужин Brunello Cucinelli с панорамным видом на Флоренцию, нужно успеть заглянуть в новый бутик французской марки из Марселя American Vintage — и, конечно, съесть джелато. Ни одна поездка во Флоренцию не обходится без него.

День третий. Дух путешествий 

Корреспонденты любят Pitti Uomo за возможность заглянуть за кулисы — еще до шоу, на утренних превью. Хедлайнер этого сезона Homme Plissé Issey Miyake выбрал в качестве формата не привычный показ, а пресс-конференцию, где японцы из хед-офиса в Токио на идеальном английском рассказали, что нас ждет сегодня вечером. Один из самых практичных и коммерчески успешных брендов из Японии запускает новую стратегию, теперь Homme Plissé Issey Miyake будет показывать свои коллекции в разных уголках мира, отталкиваясь от жизни их жителей и эстетики повседневности. Концепт называется Open Studio. Каждая новая коллекция будет вдохновлена городом или регионом, где она создается.
Первый адрес — Флоренция и ее окрестности. Так в линии появились оттенки, взятые из самой сути Тосканы: цвет огурца или томата черри, лимона, мороженого, стен домов, бокала вина — в ход пошли все краски Италии, воспроизведенные до научной точности. Были обнаружены и костюмы-двойки — версия немнущегося тейлоринга от модного дома. И жилеты художников с карманами — дань итальянской живописи. И сумки, которые одним движением превращаются в дождевики или парки — если вас вдруг застанет непогода в пути. 
Заряженные энергией японских ноу-хау, отправляемся дальше — в крепость да Бассо — в корнер индийской марки Péro, где трогательная инсталляция посвящена пятидесятилетию Hello Kitty: одного из самых обожаемых персонажей японской культуры. В коллекции — ярчайшие наряды из хлопка и денима, украшенные аппликациями и рисунками с любимой кошкой. Затем идем смотреть на новую главу проекта итальянского модного критика Анджело Флаккавенто, созданную вместе с дизайнером Лукой Д’Алена, которые уже второй сезон подряд придумывает, как показать в действии, на что способен кашемир и другие драгоценные нити крупнейшего китайского производителя Consinee. На этот раз они решили сделать презентацию в формате спектакля двух актеров, которые одевали и раздевали друг друга, представляя не только причудливый, сложный крой, но и модульность моделей. 
По окончании мини-спектакля направляемся обратно к стендам — к экспозиции Stefano Ricci. В центре внимания — выразительная мизансцена, вдохновленная путешествиями креативного директора Филиппо Риччи по сердцу Индии: Раджастану и Уттар-Прадешу. Яркие краски, орнаменты и пыльные золотистые оттенки этих регионов становятся лейтмотивом коллекции, подчиненной философии бренда: «Открывая мир, мы познаем себя». Тем временем Doucal’s предлагает более близкие маршруты, но не менее чувственные. В новой коллекции — невесомые лоферы и кроссовки из кожи тонкой, как перчатка, в мягких песочных оттенках итальянской пустыни Аккони, землистых тонах Марке, солнечных красках Сардинии и Сицилии и насыщенном синем Horizon Blue, напоминающем о линии горизонта на побережье.
После тура по выставке едем на виллу Медичи Ла-Петрая, где под вечерними лучами Тосканского солнца проходит показ Homme Plissé Issey Miyake — парад чувственных, но при этом высокотехнологичных образов, где в каждом из них живет дух Италии. 

День четвертый. Без компромиссов

Заключительный день ярмарки начинается под палящим солнцем на крыше главного театра города — Cavea Del Theatro Del Maggio Musicale Fiorentino. Здесь восходящая звезда авангардной моды из Тосканы Никколо Паскаулетти представляет свое видение мужского стиля. Никколо обычно показывает свои коллекции в Париже, где часто нарочито говорит, что его мода вне рамок жанров и правил. Но сегодня он не может скрыть улыбки: сбылось его желание из разряда невозможного, он никогда не думал, что будет гостем родной Pitti Uomo, где в центре очень точно прописанная по правилам мужская мода (где ему казалось, что для него попросту нет места). Поэтому, когда Франческа Таккони позвонила ему и предложила стать гостем Pitti, он не поверил. Чтобы не изменять себе, он решил подойти к заданию по-своему: представил не мужскую коллекцию, а переосмысление мужских клише — все, что приходит ему в голову, когда кто-то говорит «оденься по-мужски». Деконструированные джинсы, жакеты и бермуды, массивные кожаные бомберы, широкие белые брюки, сорочки и блейзеры — Никколо разбирает классику на части и собирает заново. Без компромиссов.
После показа отправляемся на предпросмотр коллекции корейского гостя ярмарки, лейбла PAF, или Post Archive Faction, который проходит по соседству на станции Леопольда. Еще пару лет назад о марке говорила Ольга Карпуть, которая закупает его в Париже для КМ20 и называет гениальным — и она не одна. У бренда уже выручка в $5 млн в год. Донгджун Лим и Суке Чон, основатели марки, ненавидят лето и свято верят в черный как универсальный цвет — на любой случай жизни. Их представление об идеальном летнем гардеробе включает костюмы из неочевидных материалов: шелка или пушистого хлопка, напоминающего банное полотенце. Белые футболки и офисные рубашки порваны — как будто специально, чтобы точно не быть идеальными. Во время показа, пока модели вышагивали по подиуму в ботинках челси, сабо или вовсе босиком, с потолка сыпался песок. В этот момент казалось, что время как будто остановилось. И все возможно: и лето, в котором не жарко в черном, и жизнь, в которой можно выбирать костюмы из любых тканей просто потому, что так хочется.