Белое вино в «серебряной» зоне: что мешает рислингу

В английском языке есть идиома «silver lining», которая означает умение находить позитив не в самой приятной ситуации. Примерно, как в тех анекдотах, где «есть две новости: хорошая и плохая». Когда хорошая следует за плохой, получается silver lining, то есть нет худа без добра, сквозь тучи пробивается луч надежды, и жизнь продолжается, если по-русски.
В условиях винного конкурса концепция silver lining воплотилась в серебряные медали. Никто толком не понимает, где проходит граница между «золотом» и «серебром», но эта незримая линия часто предопределяет судьбу вина. Золотая медаль, при всей ее условности, — это знак превосходства, а серебряная служит как бы утешительным призом.
Несмотря на кажущуюся скромность «серебряных» лауреатов, количество эмоций, которые эти вина вызывают во время дегустации, часто зашкаливает. Споры вокруг них разгораются жаркие.
Разногласия между членами дегустационной комиссии чаще всего и оказываются причиной, по которой то или иное качественное вино недобирает своего заветного балла до пропуска в диапазон «золота». Дегустация — тонкая вкусовая алхимия. Возможность неоднозначной трактовки одного и того же признака существует здесь даже на высоком профессиональном уровне.
Кому-то из членов жюри в аромате каберне почудился пиразин (признак недостаточной зрелости винограда), а другой разглядел в этом же аромате интригующую ментоловую нотку. Первый снижает оценку, а второй, напротив, готов повысить… «Горчинку» в послевкусии один дегустатор посчитает приятной, другой — пикантной, третий — царапающей, а четвертый — жгучей в зависимости от индивидуального порога переносимости. Но иной раз маленькая деталь, формально означающая несовершенство, оказывается изюминкой, благодаря которой вино дольше остается в памяти.
Отборочная дегустация белых вин рейтинга Top100Wines дала несколько очень наглядных примеров этого правила.
Больше всего «серебра» собрал рислинг — трендовый сорт, который привлекает растущее внимание потребителей и бросает вызов виноделам. Несмотря на популярность сорта, два связанных с ним концептуальных вопроса остаются нерешенными.
Во-первых, нужна ли винам из рислинга выдержка в бочке? С более консервативной точки зрения дубовая бочка облагораживает стиль белых вин, наполняя аромат легкой ванилью и округляя вкус. Однако новая волна винной моды ставит под сомнение эти преимущества и предлагает считать приоритетной сортовую (и терруарную) аутентичность вина, которая под влиянием дубовой бочки, увы, иногда затушевывается. Противостояние «дубового» и «недубового» рислинга смотрится особенно драматично, если и тот и другой выходят из стен одного погреба. Как раз в такой ситуации на дегустации рейтинга оказалась замечательная пара рислингов от винодельни «Бельбек». Харизматичный севастопольский винодел Сергей Бескоровайный, известный своей симпатией к этому сорту, предоставил потребителям право выбирать между своим «резервным» и «базовым» рислингом. Экспертный совет рейтинга не смог отдать решительного предпочтения ни тому ни другому. Разницу в одну десятую балла между оценками за органолептику правильнее считать статистической погрешностью. Но оба остались в «серебряной» зоне, лишь одного балла недобрав до условного «золота».
Второй полемический вопрос по поводу рислинга: нужен ли там остаточный сахар? Обладая высокой природной кислотностью, рислинг, наверное, больше многих других сортов винограда оправдывает стилистику природно-полусухого вина. Но вопрос меры не дает покоя экспертам. Кому-то легкий остаточный сахар в «хрустящем» белом вине кажется гармоничным и оправданным, а кому-то — почти вульгарным. Полусухие вина на профессиональном конкурсе всегда в зоне риска. Тем не менее в «серебряной» зоне на этот раз оказались два полусухих рислинга. Один — от респектабельной крымской винодельни Alma Valley. Другой — от смелого дебютанта рейтинга, подмосковного винодела Николая Выставкина (винодельня Nord Wine). Большинство же уважаемых виноделов — и Олег Репин, и Валерий Захарьин, и Александр Сикорский, и другие — ограничили себя здоровыми антидиабетическими нормами.
Еще один очень актуальный для современного виноделия сорт — совиньон блан — также находится под перекрестным огнем профессиональной полемики. Научившись работать с ароматическими прекурсорами, российские виноделы развернули на базе этого сорта очень широкую палитру органолептических опций. Современный русский совиньон может благоухать смородиновым листом, крыжовником, маракуйей — но внезапно может обдать дегустатора и крапивной, а то и кошачьей струей. И именно в диапазоне условных серебряных медалей — от 87 до 89 баллов — буйство ароматов совиньона уже не сдерживается условностями. «Золотая Балка», Château le Grand Vostock, «Фанагория», «Мезыбь», «Поместье Голубицкое», Winepark, «Имение Сикоры» — белая горячка совиньона охватила все поколения и все концепции качественного российского виноделия.
Сорта бургундской семьи (шардоне, пино блан, алиготе) могли бы показаться тихой гаванью в море винных страстей, но такой взгляд на благородное семейство был бы поверхностным. Дилемма умеренного (или неумеренного) использования дубовой древесины стоит в этой группе, может быть, еще более остро, чем в случае с рислингом. К тому же аксиома об ароматической нейтральности сортов этой группы часто входит в противоречие со стремлением винодела усилить цветочный акцент аромата. Несколько таких образцов получили, может быть, слишком строгие оценки за ароматическую фривольность, сблизившую их с мускатными сортами. Но наверняка именно такое «цветочное» шардоне из «серебряного» диапазона кому-то покажется нескучным. Отметим, что и здесь, в полушаге от «золота», настоящая плеяда звездных вин: «Шардоне Отборное» от Esse, вариативная пара шардоне (с дубом и без) от Château le Grand Vostock, элегантное шардоне от крымского «Белогорья», выразительное пино блан от «Усадьбы Маскага», а также очаровательная пара алиготе от завода марочных вин «Коктебель».
Попытки российских энологов сотворить чудо с автохтонными сортами вызывают у определенной части любителей вина почти религиозный трепет, но главная белая надежда нашего автохтонного виноделия, кокур, пока еще находится в зоне диалектического материализма, на этапе перехода количества в качество. На этом историческом отрезке кокур имеет смысл покупать, ориентируясь на устоявшийся имидж производителя: признанное мастерство Олега Репина в кокуре от Loco Cimbali, непревзойденная харизматичность Павла Швеца в Cler Polati, гравитационная магия в Alma Valley и др. Старый добрый ркацители на этом фоне выглядит убедительнее — особенно в умелых руках, как дагестанское «Кавказиан Ркацители» от «Дербент-Вино», крымское «Спешл Резерв» от «Инкермана» или донское «Резерв в Акации» от «Ведерникова».
Но все же гораздо интереснее получаются эксперименты с малоизвестными европейскими сортами, которые по-новому расцветают на наших терруарах: очень яркий сухой крымский траминер от «Бурлюка» или новороссийский «Парфюм Гевюрцтраминер» от «Раевского», серьезный шенен блан от Esse, экзотическое карриканте от «Аранчи», интригующая мальвазия от Kaffa.
Соединяя международные сорта в бленды, российские виноделы дают волю фантазии и часто достигают новых гармонических созвучий. Некоторые из этих «серебряных» блендов оказываются даже слишком изысканными для массового вкуса, но подготовленный и вдумчивый потребитель найдет здесь для себя много радости. Рислинг, шардоне и совиньон блан причудливо переплетаются в Ballet Blanc от «Галицкого и Галицкого». Совиньон блан, семильон и алиготе переливаются оттенками в «Поэтике» от «Шато Ай-Даниль». Совиньон блан неожиданно удачно аккомпанирует пино гри в «Шепоте Цветов» от «Скалистого Берега». Шардоне решительно задает тон в дуэте с рислингом в белом бленде от Abrau Estates, в паре с совиньоном в «Авторском бленде» от «Олимпа» и даже колоратурном многоголосье от «Усадьбы Адерба», где в хор вступают рислинг рейнский, траминер розовый, мускат белый, совиньон блан…
То, что не укладывается в шаблоны и остается в тени, бывает очаровательно в своем несовершенстве. Роскошь поддаться этому очарованию, вероятно, досталась нам из наследия Серебряного века. 
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора